Que peuvent bien aller faire deux sœurs et leurs enfants de respectivement cinq et dix ans au fin fond de la Siberie? Cette question ne nous a pas quittes tout au long de ce periple de deux semaines, sac au dos, accompagnes d’un guide local. Et au fil des jours, la meme reponse s’est imposee : la decouverte d’un univers inconnu, empreint de mythes, de legendes, de croyances et par-dessus tout, de rencontres inoubliables.

De la riviere Yenisey aux sommets du mont Ergaki jusqu’a la taiga de Khakassie en passant par le village d’Uzhep et les yourtes de Kara-Charaa, ce pays nous en a mis plein les yeux, plein la tete et plein le cœur. Plongee dans les souvenirs les plus marquants. A quatre heures de vol de Moscou, nous atterrissons a Abakan, le point de depart de notre periple siberien. Nous y rencontrons notre guide Rodion, specialiste de la region, et Micha, notre incontournable chauffeur. Un premier constat, l’anglais n’est pas une langue couramment utilisee dans la region, le sejour s’annonce deja epique. Heureusement que nous avons opte pour un guide a temps plein, il ne va pas chomer!

ERGAKI NATIONAL PARK LA NATURE A L’ETAT PUR

Apres quatre heures de voiture et une heure de marche sac au dos, nous arrivons dans un campement au milieu de la nature, a 1900 metres. Cette region sauvage tres peu peuplee, a part par les ours, s’etend vers l’est sur plus de 2000 kilometres. Tout doit etre amene sur place, de la tente a la nourriture. Heureusement, l’eau potable est directement puisee dans la riviere qui coule juste a cote. Avec une meteo ensoleillee et tres froide la nuit, l’humidite et les moustiques sont au rendez-vous, mais pas le temps de se plaindre: le trekking nous attend. Apres une soiree partagee avec d’autres campeurs autour du feu, nous partons pour une marche de 15.5 km et 600m de denivele, direction la «Hanging Stone».

HANGING STONE ET LA LEGENDE DU SLEEPING GIANT

Apres avoir passe plusieurs rivieres de rochers, de magnifiques lacs et arpente des sentiers de trail, nous arrivons au passe «des artistes». De la, une vue imprenable sur tout le parc Ergaki, la Pierre Suspendue et le Geant Endormi. Ergaki et sa region n’ont ete decouvertes qu’au milieu du XXe siecle, lorsque l’Union Sovietique decida de construire une route traversant le parc, trajet jusqu’alors uniquement possible en longeant la riviere. Lors de cette traversee, la pierre suspendue fut decouverte. Plusieurs tentatives de la faire bouger ou tomber se sont soldees par des echecs. Adjacente a celle-ci, une autre chaine de montagnes forme le profil d’une personne endormie sur le dos. L’ancienne legende de Tuva veut que lorsque la pierre tombera, le Geant Endormi se reveillera et declenchera l’Apocalypse. Nous cessons donc nos tentatives pour reprendre le chemin du campement.

LA DAME EN BLANC

La legende de la Hanging Stone n’est pas la seule a etre transmise de bouche-a-oreille. Celle de la Dame en Blanc occupe aussi une place de choix dans les histoires partagees au coin du feu. Dans les annees 80, on raconte qu’un touriste se serait perdu dans les montagnes d’Ergaki, non loin de la Pierre Suspendue. Il aurait retrouve le chemin du campement en suivant une mysterieuse Dame en Blanc. Des annees plus tard, trois promeneurs deciderent de camper sous la pierre. Pendant la nuit, ils firent tous le meme reve, une dame habillee de blanc marchant autour de leur tente. Au petit matin, un des campeurs avait disparu et fut retrouve sans vie au pied de la falaise. Que s’est-il passe? La Dame en Blanc etait-elle la pour les prevenir du danger et les proteger par ses rondes de garde? Ou au contraire pour entrainer les malheureux s’aventurant en pleine nuit hors de leur tente vers une mort certaine?

BIENVENUE CHEZ LES OLD BELIEVERS

La prochaine destination figurait dans les incontournables de notre voyage. C’est donc avec beaucoup d’impatience que nous nous lancons dans un trajet de 140 kilometres a bord d’un bus mythique: un UAZ option 4×4, indispensable pour arpenter les chemins de piste qui nous menent jusqu’a notre guest house aux portes du village de Erzhey sur les bords de la riviere Yenisey. Composee de six petits chalets en pleine nature, les pieds dans l’eau et entoures de fraises des bois, elle repond a toutes nos attentes: l’accueil des proprietaires Stepan et Zoya y est chaleureux, la nourriture excellente, le sauna rustique et parfait.

Nous profitons de ces quelques jours pour visiter les villages d’Erzhey et Uzhep. La saison des foins battant son plein, Uzhep est un veritable village fantome. Les habitants semblent quelque peu nous eviter. Avec un acces par la route tres accidente et un autre par la riviere plus que mouvemente, nous sommes les premiers outsiders de l’annee a passer par leur village. Covid oblige, nous serons vraisemblablement les derniers. Les regards des enfants intrigues, ceux des parents fuyants. Tout nous fait penser a un retour dans le temps: les voitures, motos, engins agricoles, vetements…

ECHANGE SUR DEUX MODES DE VIE

Notre rencontre avec Zoya restera inoubliable. Affichant une certaine timidite, sans doute due a la pudeur, cette Old Believer se livrera au fur et a mesure des repas partages. Les Old Believers representent une communaute vivant en quasi autarcie, seul l’apprivoisement en sel et en diesel se fait a l’exterieur. Tres croyants et conserva teurs, ils vivent au rythme des saisons et de la nature. Chaque famille a minimum trois enfants, Zoya en a sept qui representent chacun un «cadeau de Dieu». Avec tout le travail qu’implique la vie en communaute, qu’en estil de l’enseignement scolaire? Il existe effectivement une ecole au du vi cœur llage. Celle-ci n’est pas tres appreciee car elle n’offre pas de connaissances «utiles» aux enfants, dont beaucoup arretent leur scolarite vers dix ans afin de travailler pour la communaute. Le systeme scolaire se caracterise aussi par une penurie de professeurs. En effet, la matiere enseignee depend des capacites de l’enseignant et non d’un programme specifique!

Le divorce etant interdit, Zoya nous questionne sur nos maris. Ou sont-ils? Nous lui expliquons que chez nous, les separations sont courantes. Elle nous repond avec un petit sourire en coin: «If you don’t like him, pray to God to like him!»

«LES GENS DE DEHORS»

Leur histoire commence avec la scission de l’Eglise orthodoxe russe en 1653-1667 et se poursuit par les reformes du Tsar Petr I et sa volonte d’affaiblir le pouvoir de l’eglise pour l’eloigner des affaires publiques. Ce faisant, l’eglise perd de son emprise, ce qui conduit a la disparition de traditions et pousse certaines communautes religieuses a partir vivre dans des endroits tres recules. Suite a la revolution d’octobre de 1917, les premiers Old Believers sont ainsi arrives dans la region de Uzhep et s’y installent. La religion est omnipresente. Mais chez eux, aucune eglise et aucun pretre. Ils sont remplaces par des «Sobors», terme qui signifie «union» et des mentors qui guident les discussions sur Dieu et, si necessaire, leurs croyances.

Parfois, la vie est rude, surtout en hiver. Mais les enfants sont amenes a se debrouiller des leur plus jeune age. Des 5 ans, ils savent deja couper du bois, chasser des lapins et conduire des tracteurs. Meme si les femmes se destinent plus aux travaux menagers, elles se substituent aux hommes lorsque ceux-ci partent a la chasse aux zibelines durant les quatre mois d’hiver. Des lors, elles doivent assumer toutes les taches afin de faire vivre la communaute.

Nous terminons la soiree autour d’un the et d’une tarte aux fraises des bois. Zoya fait decouvrir l’alphabet cyrillique aux enfants, une rencontre qui restera gravee dans nos esprits.

DIRECTION LE SUD DE LA REPUBLIQUE DE TUVA ET SES YOURTES DE KARA-CHARAA

Nous reprenons la route en direction de la Mongolie. Nous nous arretons a 50 kilometres au sud de Kyzyl, dans une etape pour Sherpas, ou nous sommes accueillis comme des rois. Le repas nous attend, une chevre a ete cuisinee pour notre venue. Nous retrouvons quelques plaisirs simples: du kefir, du fromage, des fruits. Mais avant de nous mettre a table, nous apprenons a partager l’Araga, une vodka de lait de chevre tres appreciee par les habitants de Tuva. Fait a partir de kefir, cet alcool est servi dans un petit verre a shot. L’annulaire de la main droite est trempe dans le verre quatre fois afin d’en extraire une goutte: pour la terre, pour le bien etre, pour la sante et pour la bonne fortune. Et cul-sec! Le groupe «Tuva Band», des rockstars de la region, nous rejoint pour un concert prive de musique gutturale.

Ces chants puisent leur inspiration directement de la nature et sont accompagnes d’instruments representant chacun des animaux differents. Des le premier chant, nous sommes bouche bee devant les differents sons qui sortent des gorges des artistes, nous avons l’impression d’avoir affaire a un orchestre entier. Les trois principaux sons representent chacun une partie du monde:

• Le monde du milieu (middle world) reprend des sons de notre monde et de la terre

• Le monde d’en haut (high world) represente le ciel et l’au-dela

• Le monde inferieur (lower world) evoque le monde souterrain

Combine a d’autres sons, l’ensemble en devient presque irreel. D’apres nos chanteurs, a usage normal, nous n’employons que 5 a 10% des capacites de notre gorge. Un chanteur d’opera se situera aux alentours des 30%, tandis qu’un chanteur guttural se rapprochera des 100%. Tout est une question d’entrainement. Au prochain morceau, nous sommes invites a chanter. Nous manquons clairement de pratique! Apres ces quelques jours d’immersion dans la culture mongole, il est temps de reprendre notre route. Le depart est difficile, surtout pour les enfants, qui avaient trouve ici un veritable havre de paix.

KHAKASSIE ET KAZANOVKA

Nous arrivons au terme de notre voyage, avec encore une halte tres attendue, Kazanovka en Khakassie. Nous logeons dans une magnifique guest house ou nous pouvons enfin nous preparer a manger nous-memes et inviter Rodion, notre guide et Micha, notre chauffeur slash baby-sitter a ses heures. Apres une soiree alliant apprentissage du russe et du francais et echanges sur nos cultures musicales respectives, nous repartons direction le musee en plein air de Kazanovka. Nous faisons un petit detour pour voir de nos propres yeux la pierre de fecondite Hurtuyaz Tas. Rodion n’est pas enthousiaste a l’idee de nous y conduire et annonce qu’il ne prendra aucune responsabilite en cas de «reussite». Effectivement, ses proprietes shamaniques permettraient la realisation des reves, principalement ceux des femmes desirant tomber enceintes. Consideree comme un sanctuaire sacre, elle est nichee sous un dome de verre et ne peut pas etre photographiee.

LA LEGENDE DE HURTUYAZ TAS

Plusieurs legendes entourent ce monolithe. L’une d’elles implique Sartaklai, celebre hero local, qui construisit un pont au-dessus la riviere Yenisei qui servira de point de passage aux envahisseurs ennemis. Sartaklai resta sur ses terres pour les defendre, en renvoyant sa femme, Hurtuyaz, et son enfant a cheval afin de les sauver. Hurtuyaz ne voyant plus d’espoir pria la deesse Ymai de preserver son peuple. La deesse la transforma en pierre et fit d’elle la gardienne de la force vitale des communautes de Khakassie. Quelle que soit la legende, Hurtuyaz represente la gardienne du foyer, source de protection, d’aide a la fecondite et a la preservation du peuple.

MUSEE A CIEL OUVERT ET SHAMANISME

Loin du folklore populaire, le «don shamanique » est pris tres au serieux. Veritable cadeau pour certains, malediction pour d’autres, le futur shaman detient ce don et choisit lui-meme de l’exploiter ou non. Les habitants de Khakassie considerent le shaman comme un mediateur entre les esprits, les dieux et les gens, avec pour tache le maintien d’un certain equilibre entre la nature, les esprits et l’Homme. Le shaman est en charge de la sante physique, morale et psychologique de son clan et veille au bien-etre, a la prosperite et a la descendance de ses membres. Aujourd’hui, cette culture shamanique s’est popularisee. En Republique de Tuva, on trouve des cliniques et societes shamaniques, aux antipodes meme de la rivalite de base qui opposait les «vrais» shamans.

AK TAS, LA PIERRE BLANCHE

Adjacent au musee, Ak Taz se dresse au milieu d’un champs. Sa forme epouse parfaitement le paysage du site. Selon la legende, l’emplacement de ce monolithe represente force et pouvoir. Selon la legende, sept Amazones protegeaient cette region. Elles etaient tellement puissantes que les habitants se reunissaient en ce lieu pour les venerer. Les dieux ne pouvaient tolerer cette devotion pour de simples mortelles et les transformerent en montagnes. Les sept sommets entourant le monolithe representent ainsi ces sept guerrieres. Nous sommes invites a proceder au rituel. Apres une petite offrande deposee au pied de la pierre, nous executons trois tours autour de celle-ci. Un pour tous les habitants de la Terre, un pour la famille et un pour le vœu a faire. Les mains doivent ensuite etre placees sur le monolithe du cote sud pour les femmes et du cote nord pour les hommes. Quant a la realisation de nos vœux? Nous garderons cela pour nous!

RETOUR A LA MAISON LE CœUR LOURD MAIS LA TETE PLEINE

Tout voyage a une fin, et celle-ci aura ete particulierement difficile. La beaute des paysages, l’accueil des gens, les cultures partagees, le rituel quotidien du the au coin du feu, les moments inoubliables en famille… tant de souvenirs qui nous accompagneront encore longtemps. Nous quittons Abakan, le cœur gros mais avec une certitude, nous y reviendrons!

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By Florie Robbert-Tissot specially for Le Magazine, Geneva, Switzerland Spring 2022

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